(Maurizio Crispi) Il Real Parco della Favorita potrebbe essere bellissimo, eppure non lo è.
Lo si può percorrere in lungo e in largo, utilizzando una rete di sentieri e di sterrati molto ramificata con ambienti che variano dai contrafforti collinari che si spingono sino alla parete rocciosa di Monte Pellegrino, alla fitta boscaglia con piante di alto fusto circondante da un fitto - a volte impenetrabile - umido sottobosco i cui arbusti si sviluppano sino formare lunghi tralci che salgono alla ricerca di luce per poi ridiscendere verso il basso, come vere e proprie liane della Giungla tropicale (da qui il neme di "Cambogia" ad un'area dove l'intrico è maggiore), alle vestigia di quelle che un tempo erano floride coltivazioni ad agrumeto e che, oggi, versano in uno stato di totale e tristissimo abbandono e ampie zone di filari di piante di Fico d'India.
Tutto questo è in sé bellissimo e straordinario: ben poche città possono contare su di un simile polmone verde che, in più, possiede indovate nel suo comprensorio splendidi manufatti (oggi in parte in rovina), testimonianza del tempo in cui il Parco della Favorita era riserva "reale" di caccia dei Borboni, come la Scuderia, le torrette di avvistamento, fontane, gebbioni, sino alla famosa neo-classicheggiante Colonna d'Ercole che, un tempo, era circondata da un grande bacino d'acqua sempre pulita (la cui superficie posso immaginare ricoperta di ninfee in fiore). Tutte vestigia di un'epoca di grande splendore.
Si aggiunge che, ad arricchirne la bellezza e a migliorarne la fruibilità, anni fa (in una burocratica notte dei tempi) un'amministrazione comunale investì del denaro - pubblico, ovviamente - per la creazione di diverse aree picnic con tavoli e panche di legno, punti di cottura al barbecue e fontanelle che erogavano ai gitanti (numerosissimi - secondo tradizione palermitana - nel giorno del Lunedì dell'Angelo, il 1° maggio e a Ferragosto) e che, un 'altra Giunta varò il progetto di un'Area giochi, d'una zona picnic e di un Percorso Salute in una zona che, sino a quel momento, era stata abbandonata e negletta (quella grande ansa tra l'Ippodromo, la Piscina comunale e il Campo di Bowling).
Quindi, il luogo - con tutte le sue sfaccettature - sarebbe splendido e meraviglioso dal punto di vista naturalistico lo è davvero, con il fitto intrico della verzura, le crescite rigogliose, i segni vitali d'una natura indomita. 
Ma, nella stesso tempo, tutto è preda di un inarrestabile degrado.
Alberi abbattuti, giganti possenti e dai tronchi calcinati dal sole estivo, scheletri di altri alberi che ancora si reggono in piedi come nude silhouette: delle aree riservate al picnic non rimane più nulla: tutto nel corso del tempo è stato devastato o asportato (aree di picnic da asporto, si potrebbe dire).
Del Percorso salute rimangono soltanto le vestigia.
Sporcizia dovunque, fazzolettini e preservativi usati, bottiglie di plastica accartocciate e bruciate dal sole, pezzi di vetro colorati, resti di merende al sacco selvagge, memoria di giorni di "scampagnate" i cui stessi protagonisti lasciano la propria monnezza per terra per poi ritrovarla la volta successiva e poi lamentarsene.

Non è raro imbattersi in una prostituta che si aggira sperduta, ritornando da un incontro con un cliente, consumato in fretta o strani figuri che si aggirano nei meandri e nei luoghi più reconditi.

Sentieri un tempo percorribili sono adesso inghiottiti dalla vegetazione che ritorna ad essere padrona e a vietare il passaggio ai fruitori. E' davvero un paradosso dire ciò, ma si rimpiange il tempo in cui c'erano le moto da cross che percorrevano alcuni di questi sentieri e che, almeno, con il loro passaggio continuo, li mantenevano puliti. Ed erano gli stessi motociclisti che, qualche volta, si mettevano di santa pazienza a ridurre l'eccesso di vegetazione che rischiava di cancellare i passaggi.

E' una follia pensare che le aree protette si possano preservare impedendo il loro uso: l'uso, infatti, rimane garanzia di manutenzione da parte di chi è interessato, il non uso si traduce il più delle volte in abbandono e degrado.

L'importante è che l'uso non travalichi in abuso e negligenza: ma ciò dipende unicamente dalla coscienza civica dei singoli.

E la cultura civica si costruisce con i permessi, non attraverso i divieti.

La sensazione dominante è quella di passeggiare all'interno di un paesaggio post-apocalittico, da dopo-bomba.
E' quasi un paradosso che, aggirandosi nel parco si debba sperimentare sconforto, ma si debba avere la sensazione di poter fruire della bellezza: una bellezza che contiene in sé i germi della putrefazione, del degrado e della morte che, ciò nonostante, rimane sempre bellezza.
Tutto ciò che si tenta di fare per "migliorare" e per rendere gli spazi più fruibili rimane fatica inutile, risorse buttate al vento, poichè ciò che nasce contiene i germi della sua inarrestabile distruzione.
Sembra di vedere la materializzazione in questo processo delle parole del Gattopardo: più si cerca di cambiare (di modificare le cose, di migliorarle, di dar loro un nuovo assetto e un nuovo assetto) più rimangono immobili e inamovibili, anzi si attiva un potente processo che riporta le cose allo stato precedente o comunque uno ad uno statu quo.
In tutto questo, credo che i Ranger d'Italia che hanno avuto in gestione la Riserva Naturale Orientata del Parco della Favorita e di Monte Pellegrino (un territorio in sè immenso e dalle carattersitiche multiformi) possano fare da soli ben poca cosa, se non essere - quando ci sono - meri testimoni del degrado.
Soltanto la Natura alla fine - con il suo inarrestabile rigoglio che sommerge e copre le brutture degli uomini può averla vinta.

(Maurizio Crispi) Grazie alla ricerca di Maureen (e alle preziose dritte forniteci da Trip Advisor) - alla vigilia del nostro viaggio "matrimoniale", assieme al nostro piccolo gruppo familiare allargato, nel Lake District - siamo arrivati alla Country Hill Summer House situata ad Hawshead Hill nei pressi di Ambleside (Cumbria).
Il nostro viaggio è stato memorabile perchè dalle grandi e trafficatissime motorway (la M1, mentre al ritorno abbiamo percorso la più tranquilla M6) ci siamo trovati immessi in strade sempre più piccole e strette, man mano che ci addentravamo nel cuore della Cumbria, seguendo le indicazioni del nostro navigatore tom-tom.
E mentre procedevamo in questa immersione sempre più mprofonda in un mondo naturale apparentemente incontaminato e fermo nel tempo, eravamo affascinati da un paesaggio selvatico e selvaggio, dai profili montani (fell) e laghi, alberi sparsi e fronzuti oppure raccolti a formare piccole foreste, animali al pascolo e soprattutto miriadi di pecore con i loro agnelli, e i muri a secco costruiti con antica maestria, pari soltanto a quelli che, in Sicilia, troviamo nel territorio agreste di Ragusa.
E, alla fine, salendo lungo una strada che si faceva sempre più stretta e tortuosa, fiancheggiata da muri di pietra muschiosi, eccola la nostra destinazione: la "Summer Hill Country House"!
Ci è piaciuta a prima vista: Maureen ne aveva già visto le foto nel web, ma io no, anche se lei - puntualmente - mi aveva inviato i link e tutto quanto occorresse perchè io mi facessi le mie idee e le potessi dare a ragion veduta la mia approvazione.

Mi sono fidato del suo gusto e non ho voluto approfondire, dopo averne avuta una veduta d'insieme, perchè non mi piace avere molte anticipazioni sui luoghi dove arriverò, per avere intatto il piacere della sorpresa e della scoperta.
Sin dall'inizio, la cortesia e l'ospitalità di Patsy e Mike Derry, che conducono questo B&B (d cui sono anche proprietari) sono state davvero splendidi, tanto da farci sentire - dopo tante ore di viaggio stipati, armi e bagagli, nel nostro piccolo "magical bus" - finalmente a casa.
Siamo stati messi a nostro agio, tutte le spiegazioni necessarie ci sono state date e abbiamo occupato le nostre stanze: stanze linde e luminose, "personalitte", cioè ciascuna diversa, sia nell'arredamento, sia nei colori.

Cordiale l'atmosfera, massime le facitalizioni e le spiegazioni su tutto ciò di cui potessimo avere bisogno.
Durante i breakfast non ci è mancato mai niente con un'ampia scelta tra colazione "continentale o "all'inglese", ma soprattutto non è mai venuta meno una conversazione brillante e spiritosa con i nostri due ospiti, una conversazione che - pur essendo leggera e non finalizzata - serviva nello stesso tempo a suscitare delle idee, ad attivare curiosità e a raccogliere informazioni sulle nostre destinazioni.
L'edificio di pietra a pianta rettagolare è antico (risalente addirittura al 18° secolo), ed era abitato da un'anziana signora che faceva la tessitrice. Voluto da questa proprietaria, esisteva gà un ascensore-elevatore che conduceva ad una delle stanze del piano superiore: e a partire da questa "facility", Mike e Patsy hanno inserito tutte le altre comodità per disabili che, come è noto, non riguardano solo coloro che hanno un handicap fisico, ma possono essere di beneficio per tutti, poichè ciascuno di noi in diverse età della vita può trarre vantaggio dall'assenza di barriere architettoniche per una sopravvenuta difficoltà nella locomozione.
Dopo l'anziana signora, la grande casa fu occupata da una comunità di artisti che hanno lasciato delle tracce: la più significativa è la scultura "monolitica" di legno traforato che, realizzata da Walter Bailey e raffigurante una figura umana stilizzata ("The Clock of Seasons"), si trova su di una piccola eminenza erbosa e che rende il luogo fascinoso, conferendogli il tocco arcaico dei megaliti di Stonehenge o di Castleriggs.
Mike, nel corso dell'avventuroso restauro della fabbrica nel corso del quale lui e la moglie hanno abitato per svariati mesi assieme a cinque operai che, assunti allo scopo, svolsero il loro lavoro in modo - per così dire - "residenziale" visto che - dato l'isolamento del luogo e la sua lontananza dalle vie più batture - sarebbe stato ben più complicato e costoso per loro, arrivare sul posto ogni giorno e andarsene alla fine del lavoro, ha rimesso in evidenza delle particolarità costruttive che erano state occultate nel corso del tempo: come è il caso del grande camino di pietra, costruito con la stessa tecnica dei muri a secco, nel salone dove si consuma il breakfast,  al cui posto appariva in muro intonacato una modesta stufetta a gas, riportato al suo aspetto originale da Mike in persona con un certosino lavoro di rimozione di ogni particella di intonaco che aveva nascosto del tutto il disegno delle pietre.
Davanti alla casa. a poca distanza da essa, su di un punto rilevato e parzialmente contornato da alti alberi, vi è un summerhouse, cioè un piccolo padiglione vittoriano con le finestre arricchite da vetri colorati, a pianta poligonale, per picnic estivi che Mike e Patsy hanno trovato e che hanno soltanto restaurato: questo è davvero un punto di pace e tranquillità dove si può star seduti a leggere o a godersi semplicemente il silenzio, interrotto dai frusci e dai canti spezzati dei tantissimi uccelli di molte diverse varietà che vivono qui, al primo sorgere del sole, oppure quando le lunghe serate primaverili - quando l'aria si fa tiepida - volgono al termine e il buio comincia ad avvolgere ogni cosa.

Mike e Patsy, nella loro vita lavorativa sono stati entrambi insegnanti e, con il loro pensionamento si sono ritirati qui, perseguendo un proprio progetto personale che è anche, indubbiamente, di pace interiore e di armonia, e di ricerca: il luogo - e il modo in cui è gestito - parlano di queste qualità interiori.
Mentre Mike insegnava English Drama nelle scuole superiori, Patsy - a quanto ho capito - è stata insegnante nelle Scuole primarie.

Di recente, Mike ha portato a compimento una sua personale sfida, pubblicando una sua opera narrativa dal titolo "Recognition": un romanzo ricco di contenuti autobiografici che, al di fuori di ogni previsione, ha raccolto molti consensi e pareri positivi. La sua pubblicazione è avvenuta soltato nella forma di e-book (o Kindle, adesso non ricordo), poichè - come ci ha spiegato Mike - i costi altrimenti sarebbero lievitati eccessivamente.
Patsy, invece, svolge diverse attività creative: dipinge, disegna, ma soprattutto fotografa e ha pubblicato diversi book fotografici, oltre ad esporre in mostra alcune delle sue opere più significative, ma è anche una brava cuoca e pasticciera. Per esempio, come tocca di gentilezza e di ospitalità, a parte una fruttiera sempre ricolma di frutti, su ciascun comodino, si potrà ritrovare ogni giorno, in una piccola ciotola, un cioccolattino, confezionato dalle sapienti mani di Patsy, con una varietà di differenti gusti: io ho avuto modo di assaggiare quello alla menta e quello all'arancia.

E di tutte queste attività fa un piccolo (e discreto) merchandinsing: deliziose i biglietti augurali dipinti: un piccolo valore aggiunto per chi è loro ospite.

Insomma, qui al Summer Hill Country House non manca proprio nulla: ci si può stare sperimentando un senso di piacevole rilassatezza, godendo del posto e del suo favoloso isolamento che può essere spezzato con facilità con uno spostamento di soli pochi chilometri per raggiungere alcuni dei luoghi più rinomati della Cumbria.



Ecco come si presentano Patsy e Mike Derry nel website dedicato al loro B&B. We are Mike and Patsy, who after years of discussion and suddenly arriving at the ripe old age of 50, decided to bite the bullet, give up our urban lives and fast-paced careers and try something radically different.
We have always needed to know there is a place where we can go and escape from the hectic hustle and bustle of every day. In a conversation with friends after dinner one night, where the food had been good and the wine had been flowing, we agreed we wanted to be able to provide this kind of haven for others, in a beautiful and restful spot.
In 2006 the hunt began in earnest for the ideal place. As soon as we saw Summer Hill we knew that we had found it.
We hope that when you visit you will have that same feeling and find Summer Hill somewhere to take some time, find some space, and relax.

Summerhill Country House di Mike&Ptsy si trova nel web al seguente indirizzo (clicca qui)

Ma la Summerhill Country House si ritrova anche su Trip Advisor con tutte le relative review di chi vi è stato ospite.

Le foto sono di Maurizio Crispi.

(Maurizio Crispi) Letteralmente, ci si deve fare in qualche modo matita per potere apprezzare tutto ciò che si potrà vdere entrando nel Museo delle Matite (The Pencil Museum, Home of the World's First Pencil), a Keswik nel Lake District (Cumbria).
Nella foto che fa da "cappello" a questo mio breve resoconto, siamo appunto all'ingresso del Pencil Museum che si trova a Keswick, all'interno della vecchia fabbrica di matite (che oggi si è trasferita in una sede più moderna): una fabbrica dalla quale partivano carichi di matite di tutti i generi, diretti in tutti i luoghi del Regno Unito e del mondo.
La fabbrica nacque proprio qui, a poca distanza dal luogo in cui alcuni pastori fecero la casuale scoperta della grafite, alla fine del XVI secolo.
Attratti da un albero che era stato abbattuto da un fulmine, videro tra le radici contorte che emergevano dal terreno un blocco di materiale nerastro.
In un primo tempo pensarono che si trattasse di carbone, ma dovettero presto recedere da tale convinzione poiché non prendeva fuoco.
Ma, essendosi accorti che le loro mani si macchiavano, pensarono bene di utilizzarla in piccole schegge per marchiare di nero il vello delle proprie pecore.
E questo fu il primo utilizzo riconosciuto della grafite come rudimentale "matita".

In verità, all'inizio, la grafite non venne utilizzata per fare delle matite, ma ebbe degli usi "militari": infatti, si vide che il suo utilizzo era fondamentale per rivestire l'interno delle forme in cui si colava il metallo fuso per la fabbricazione delle palle di cannone.
Se ne estraeva poca ed era considerata molto preziosa: si calcola che un chilo di grafite equivalesse ai tempi della Regina Elisabetta al valore di £1500 odierne.
Veniva portata a Londra direttamente dai luogi d'estrazione alla Torre di Londra, sotto scorta armata.
Ma ciò nonostante erano frequenti i furti messi a punto da bande armate di ladri che infestavano le strade del tempo, con consistenti danni per la Corona: si calcola che, in quegli anni, vi fosse stata una perdita - a causa di quest incursioni - di oltre £150.000. 
A causa di ciò, venne promulgata una specifica legge dal Parlamento inglese che comminava ai ladri di grafite l'immediata deportazione in Australia.
Con le trasformazioni delle tecnologie di guerra, in GB la grafite non fu più necessaria e il suo uso venne divulgato e liberalizzato, sottratto al monopolio dello stato.
Si cominciarono quindi a fabbricare le matite, da quelle semplici a quelle colorate con lo sviluppo di una tecnica di miscelatura della grafite con i pigmenti colorati, con sistemi di costruzione sempre più raffinati.
La matita oggi la diamo per scontata: ma, in realtà, è un oggetto complesso la cui realizzazione richiede una tecnologia complessa.

Il Museo contiene molte storie interessante ed avvincenti, come quella della matita "di guerra". 
Una matita "finta" che al suo interno cavo conteneva una sottilissima mappa geografica dettagliata ed un mini-bussola.
Ingentivi quantitativi di queste matite camuffate vennero inviate ai POW (Prisoners of War) britannici in Germania per fornire loro un minimo armamentario di strumenti da poter utilizzare in caso di fuga.
Solo nel 1999, avvicinandosi il giro del millennio, la fabbrica di matite di Keswick potè desecrare i dettagli costruttivi di questa matita da guerra e realizzarne un numero di copie limitato per i collezionisti, assolutamente identiche a quelle realizzate in tempo di guerra.
E poi si possono ammirare (ma con una lente d'ingrandimento) le sculture in grafite realizzate dall'anima delle matite da un artista giapponese specializzato in miniature; oppure la preziosa matita "del Giubileo", realizzata nel 2012 e offerta in omaggio alla Regina Elisabetta (solo due copie ne vennero fatte e l'altra è in esposizione nel Museo) oppure la "matita più grande del mondo" che si meritò l'iscrizione nel Guinness dei Primati.

Insomma, un oggetto piccolo e semplice come è la matita (a cui non siamo soliti accordare molta importanza) racconta qui in questo piccolo - ma meraviglioso - museo tantissime storie.
Ed è anche incredibile come a partire da un singolo oggetto che appartiene alla nostra quotidianità si possa raccontare la "Storia", utilizzando uno specifico - originale ed insolito - vertice d'osservazione.

In più il Museo, come tanti altri visitabili in UK è interattivo: offre ai suoi visitatori la possibilità di "fare", mettendo a disposizione nella caffetteria, matite colorate, pastelli e cartoncini su cui disegnare e colorare. Chi vuole può lasciare in esposizione le sue opere in una parete fittamente decorata con tutte le minuscole opere dei visitatori; ma oltre a questo, il Museo organizza anche dei corsi sulle tecniche basilari del disegno e della colorazione (Tuition Workshop) ed incontri con disegnatori professionisti, attività che si sviluppano in tutto l'arco dell'anno e che, purtroppo, non possono essere frequentate dai visitoatori occasionali, ma soltanto dalla gente del luogo e di altre cittadine vicine, per cui il Pencil Museum è anche un centro di attrazione e un'occasione per passare il tempo in un'atmofesfera decisamente "friendly".

Il tutto corredato, ovviamente, da una intensa ed articolata di merchandising tematica.

(Maurizio Crispi) Domenica 9 marzo 2014, ad inizio di giornata ci ha salutato un vivido sole, accompagnato da temperatura mite, cielo azzurrissimo sin dalle prime ore dell'alba, attraversato soltanto da qualche striatura bianca.
La nostra meta è il Freud Museum London, dove io ero già stato in visita qualche anno fa (esattamente nel 1993, poco prima che nascesse Franci). Ma di questa mia prima volta non ho serbato un ricordo altrettanto vivido di quello che mi si è impresso in mente questa volta.
A tutti gli effetti, questa di cui voglio raccontare è stata una visita nuova ed inaspettata, come se - del precedente passaggio - avessi fatto nella mia mente tabula rasa.
La casa dove Freud visse l'ultimo anno della sua vita si trova nel cuore di un ridente quartiere residenziale ad Hampstead, non distante dal cuore della popolare Camden Town, ma Maresfield Gardens è una via tranquilla di belle case in mattoni rossi, tutte con un piccoleo e ridente giardino davanti, in questa stagione dell'anno abbelliti da alberi in piena fioritura e un grande spazio sul retro, un giardino privato, spesso fornito di alberi d'alto fusto, adornato di panchine e contornato da siepi, con in in più un bel prato verde adatto per soffermarsi a sorseggiare un the alla maniera inglese.
"20 Maresfield Gardens, our last adress on this planet" ebbe a scrivere Sigmund Freud, poco dopo il suo arrivo qui, quando - già provato dalla sua malattia (iniziata15 anni prima), ma amorevolmente assistito dai suoi familiari e soprattutto dalla figlia Anna che, come soleva dire il padre, "...era nata con la psiconalisi", visto che la sua data di nascita coincise in pratica con la svolta del pensiero di Freud, segnata dalla pubblicazione di "Studi sull'isteria", era probabilmento consapevole che non avrebbe più rivisto la sua Vienna e che non molto tempo gli restava ancora da vivere.
Freud, sfuggendo alla persecuzione nazista (nella Germania di Hitler i suoi libri erano stati bruciati pubblicamente), arrivò a Londra con una parte della sua famiglia, il 6 luglio 1938 e prese alloggio in una casa d'affitto  al numero 39 di Elsworthy Road. Soltanto il il 27 settembre dello stesso anno si trasferì nell'abitazione nel frattemo acquistata a Maresfield garden, 20 che, a tutti gli effetti, fu la sua ultima dimora.
Il suo studio venne ricostruito accuratamente con tutto ciò che era stato portato da Vienna dal figlio Ernest e dalla governate Paula Fichtl, ricreando a tutti gli effetti l'ambiente di lavoro e di pensiero che Freud aveva utilizzato per 47 anni consecutivi nella sua casa viennese in BerGasse.
Negli ultimi mesi che gli rimanevano da vivere, pur essendo il suo corpo provato dalla malattia, la sua mente rimase vivida: continuò a scrivere le sue ultime opere (tra queste, il saggio "Mosè e il Monoteismo") e a ricevere i suoi pazienti.

Dopo la morte di Freud, la casa di Maresfield Gardens continuò ad essere abitata da Anna Freud - e dall'amica e collega Dorothy Burlingham - sino al 1982.
Solo alla morte di Anna, per sua volontà, la casa con tutto il materiale che conteneva (libri, arredi, fotografie ed opere d'arte) venne trasformata in museo il "Freud Museum London" che è divenuto nel corso degli anni mausoleo e sacrario, ma anche centro di attività culturali, vivo e pulsante, con l'organizzazione di eventi, mostre tematiche, seminari.

E' un'isttuzione totalmente privata che si regge esclusivamente con le quote d'ingresso (modeste, peraltro) richieste per la visita (oltre che dal ricavato della vendita di libri, gadget vari, riproduzioni fotografiche, disponibili nel fornitissimo e ben tenuto negozio, che non si manca mai di vistare al termine della visita) e, secondo una consuetudine tipicamente britannica con le quote annuali di coloro che vogliono diventarne membri sostenitori, con due quote differenziate che consentono per l'annualità, accessi gratuiti illiimitati, la partecipazione ad eventi, a proiezioni di filmati inediti, nonchl'inserimento in una mailing list, e la possibilità di partecipare all'annuale party estivo nel giardino retrostante.
Per esempio, in occasione della nostra visita, era allestita una mostra dal titolo "Calman Meets Freud", dedicata al vignettista (cartoonist) britannico Mel Calman che ha realizzato una serie di vignette che hanno come protagonista il suo personaggio "the little man" messo a confornto con il setting psicoanalitico, con arguzia e con spirito fortemente ironico, ma ciò nondimeno costruendo con il suo garbo un grande omaggio alla teoria della mente e alla modalità terapeutica, inventata da Freud che, detto per inciso fu in primo luogo uno psicoanalista fuori dal canone: come fondatore della sua scuola non fu mai un "ortodosso" come oggi si intende un freudiano ortodosso, poichè la sua teoria era costantemente in progress, suscettibile di grandi cambiamenti e di punti di svolta. Lo standard freudiano venne soltanto dopo, quando alcuni criteri della psicoanalisi vennero isolati e usati per costruire un'ortodossia che non fu mai nel pensiero di Freud, compreso quella della "rigidità" del setting psicoanalitico (ma questo discorso non può essere approfondito qui: basti quest'accenno), a partire dalla parziale reinvenzione delle intuizioni freudiane nella più classica e seguita traduzione in Inglese da parte degli Strachey, con la loro "Standard Edition".

La casa di Freud non è stata accessibile nel corso di questa visita in tutta la sua interezza: al piano di sopra in un allestimento provvisorio si può vedere l'ambiente utilizzato come studio professionale da Dorothy Burlingham, mentre la stanza di lavoro di Anna Freud non è stata visitabile perchè in corso di riorganizzazione (per quanto si possa vedere il lettino che lei stessa con i suoi pazienti, come anche il telaio con cui tesseva nel suo tempo libero).
Il pianerottolo intermedio nella fuga di scale che portano al piano di sopra, con un grande bovindo aggettante sul giardino del prospetto, è allietato dalla fioritura sontuosa di un grande albero che sembra quasi irrompere all'interno, attraverso i vetri, creando un effetto di luminosità solare: questo era uno spazio in cui la moglie di Freud e la stessa Anna solevano passare il tempo, in lettura, in conversazione o in altre attività domestiche e rimase sucessivamente il luogo prediletto da Anna per la lettura: una libreria incasssata nel vano sotto la grande finestra è pieno dei suoi libri preferiti, tra i quali molti polizieschi.
Più su, nell'ampio pianerottolo del primo piano, si possono esaminare alcune foto di famiglia, un grande pannello, corredato di foto e di incisive didascalie che mostro l'albero genealogico della famiglia e le sue diverse diramazioni, e soprattuto i due piccoli dipinti realizzati da Sergej Costantinovič Pankëev, poi rimasto noto come l'"Uomo dei lupi", il famoso paziente di Freud, descritto nel saggio "Dalla storia di una nevrosi infantile", e che era visitato dal sogno ricorrente "dei lupi": disegni che vennero fatti dal paziente in persona per meglio far comprendere a Freud le caratteristiche del suo sogno.
Una delle due stanze visitabili del piano di sopra è sistemata come sala conferenze e per le proiezioni di filmati: a beneficio dei vistatori, vi viene ordinariamente proiettato un filmato, con una serie di spezzoni realizzati poco dopo l'arrivo della famiglia nella casa di Elsworthy Road e successivamente a Maresfield Gardens.
Emozionanti immagini in movimento che mostrano Freud, circondato dai suoi familiari, infermo, semicoricato su di una sdraio e avvolto nelle coperte, nel ridente prato sul retro.
Altre scene in cui invece cammina, si muove, conversa e, dopo essere stato in compagnia dei visitatori che, in quei giorni, giungevano numerosi, si ritira all'interno della dimora, accompagnato dalla figlia, per prendere un riposo. Sempre con l'immancabile sigaro, che non abbandonò mai, anche se il fumo era esiziale per il carcinoma orale di cui soffrì, a causa del quali subì - eroicamente - una serie di dolorosi e destruenti interventi chirurgici. 
Al pianterreno, si passa attraverso quella che fu la stanza da pranzo della famiglia e che, pur conservando alcuni degli arredi originari, è adesso uno spazio espositivo, con alcuni pannelli didascalici che illustrano i motivi per cui Freud dovette abbandonare Vienna.
E naturalmente, al pianterreno, il punto focale dell'intera visita è rappresentato dal grande salone che si estende dal davanti al retro della casa, e che fu lo studio di Sigmund Freud, il suo "sancta Sanctorum" per così dire.

E' stata grande l'emozione di ritrovarsi davanti al famoso "lettino" dove Freud visitò tutti i suoi paziente nel corso della sua vita professionale e lungo l'emozionante viaggio della scoperta e della fondazione della psicoanalisi come mezzo terapeutico e come strumento per definire il funzionamento della mente.
Dietro la testata del lettino, ricoperto di tappeti multicolori, si vede una poltroncina, rivestita di velluto verde, dove si sedeva Freud durante le sedute di psicoanalisi, totalmente fuori dal campo visivo del suo paziente/cliente.
A un lato del lettino (alla destra di chi vi si accomoda) la scrivania con alcuni dei più amati "pezzi" archeologici da lui raccolti nel corso di un'intera vita: statuine egizie, greche, romane.
Il lettino che si può vedere a Maresfield è quello originale: venne portato assieme a tutti gli altri oggetti dello studio professionale di Freud, quando la famiglia Freud ottenne il permesso - dopo lunghe e laboriose trattative diplomatiche - di uscire dall'Austria (ciò accade nel 1938, poco dopo l'Anschluss), poco meno di un anno prima della sua morte sopravvenuta nel 1939.
Quando la sua malattia si aggravò, in questo studio, venne collocato uno speciale letto per evitare di doverlo obbligare a penosi spostamenti al piano di sopra dove erano le camere da letto, e, qui Egli si spense, davanti al lettino dove si distendevano i suoi pazienti per raccontare dei propri sogni e dei propri turbamenti, tra le cose che aveva amato, i suoi libri, i quadri e le icone che lo avevano sospinto nelle sue avventure intellettuali e tra i fantasmi e le molteplici voci "narranti" dei suoi stessi pazienti. 
All'interno dello studio di Freud ci si aggira come in uno spazio quasi "sacrale" (per quanto laicamente inteso): vedere la stanza di lavoro di una persona, e soprattutto quella di un personaggio eccelso, è come visitare la sua mente, perchè ogni singolo oggetto contiene dei rimandi a ciò che quella persona ha fatto, scritto, pensato, a ciò che ha amato e odiato.
Si comprende anche come molte e delle intuizioni di Freud siano state sostenute (forse, in taluni casi, avviate) a partire da alcuni oggetti contenuti in questa stanza, laddove il suo sguardo vagante si soffermava, mentre la sua mente compiva dei percorsi associativi e e veniva colpita da straordinarie intuizioni.
La passione per l'archeologia, d'altra parte, ben si connette con la sua vocazione ad indagare nel passato rimosso degli individui, a partire da un'esplorazione parallela compiuta dentro se stesso.
Ma - nello stesso tempo - Freud - con il suo spirito collezionistico ed indagatore - fu figlio del suo tempo, avvolto da una passione profondamente scientista e peintrisa di questa attitudine mentale che la rende anche una WunderKammer, ovvero una "Camera delle Meraviglie".
Se aggiungiamo lo spettacolo degli oltre 1000 volumi che egli riuscì a portare con sé da Vienna (alcune centinaia purtroppo andarono persi nel trasloco), severamente rilegati in cuoio o in tela e allineati negli scaffali, si può immaginare la mente di questo Grande costantemente al lavoro: e mentre si prova questa emozione, aumenta a dismisura la soggezione del visitatore che si ritrova a camminare compunto, quasi in punta di piedi, per non disturbare la pace di un grande pensatore le cui opere continuano a vivere, ad essere lette, interpretate e rielaborate dai suoi esegeti e che, peraltro, hanno anche profondamente influenzato l'espressività artisitica e il vivere quotidiano.

(Maurizio Crispi) Tempo addietro ho avuto occasione di parlare dell'avvistamento di un ristorante italiano dall'insolito nome - La Figa - , situato lungo Narrow Street nell'East End londinese, a poca distanza dalle chiuse che conducono all'interno del Limehouse Basin.
E, in quel breve post, ho disquisito sul nome assegnato all'esercizio e sul criterio che poteva avere ispirato chi aveva scelto quella denominazione, ma anche sulle fantasie che avrebbero potute essere alimentate negli avventori.

Quel post ha avuto un insperato successo e, ancora oggi, nel mio blog, occupa un posto di rilievo nelle statistiche delle pagine aperte negli ultimi trenta giorni. Insomma, tiene banco, per così dire: sono le sorprese che riserva internet, quando nella rete si lanciano i propri scritti.
Pochi giorni fa, camminando oltre, in direzione dei Saint Katharine's Docks e del Tower Bridge, ecco che mi sono imbattuto in un altro ristorante-pizzeria italian style dal nome accattivante.

Occupa il piano terra di un edificio che anticamente, quando questa era tutta una zona portuale (e malfamata) era adibito a magazzino delle merci in arrivo o in partenza. Sulla facciata si vedono infatti i caratteristici argani per il carico e lo scarico delle merci e per il loro stivaggio ai piani alti.
Il locale "avvistato" si chiama "Il Bordello" (pizzeria-ristorante, viene qualificato dall'insegna nella sua completezza).
Il nome, che - in Italiano - è sinonimo di "casa di tolleranza", si commenta da sè.

E' vero che questa zona sino ai primi del Novecento era assolutamente malfamata e che ospitava una quantità di persone che vivevano in condizioni di innominabile miseria; è vero che qui si addensavano marinai provenienti da tutte le parti del mondo ed uno stuolo di profittatori pronti a vender ai nuovi arrivati, bisognosi di sfogo dopo mesi di astinenze forzate, i propri servizi, procacciando piaceri e bevute; è verò che un po' più a Nord si estende l'area tra Commercial Street e Whitechapel Road che, con i suoi vicoletti bui, tetri e fatiscenti fu teatro delle orride gesta di Jack the Ripper (che ebbe solo prostitute tra le sue vittime).
"Il Bordello" vuole forse rievocare tutto questo?
Vuole forse rivangare un passato esotico, quando in questa zona potevano facilmente ritrovarsi case di malaffare e bische clandestine?
Non si sa.
E non credo nemmeno che chi ha scelto questo nome volesse alludere al significato metaforico che assume la parola "bordello" in Italiano, quando ci si vuole riferire ad un luogo reale (o no) confuso, in cui non si capisce più niente (o non ci si capisce più niente).
Certo è che, in Italia, nessun gestore sano di mente - come già ho avuto modo di riflettere per "La Figa" - vorrebbe battezzare il proprio locale con un simile nome.
C'è anche una certa ironia in questa denominazione: immaginiamo un avventore che va a consumare lì un suo pasto.
Poi, quando finisce, e torna al lavoro, cmunica ai suoi colleghi di lavoro: "Sapete, oggi ho mangiato al Bordello!".
Se una cosa del genere avvenise in Italia, non mancherebbero le battute di ritorno.
Qualcuno potrebbe chiedere, sgighazzando: "E la fica com'era? Buona?".

"Il Bordello", tuttavia, visto da fuori appare un luogo posato e rispettabile
Un luogo di ristorazione - dove a sentire ciò che viene formulato nella pagina ufficiale del locale che si autodefinice a "modest Wapping Restaurant" - viene servito del buon cibo italian style in porzioni in cui la qualità della preparazione si sposa con la quantità, facendodo essere "the quintessential local italian restaurant".

Magari, prima o poi ci faccio una visita, così potrò dire: "Sono stato a mangiare al Bordello!".

Un'occasione più unica  che rara, visto che i Bordelli e le Case di Tolleranza non esistono più da tempo.

Il Bordello si presenta. Often packed & buzzing, this modest Wapping restaurant attracts a loyal following, with queues at the door & much fuss & warmth attending the arrival of regulars, for whom this is ‘the quintessential local Italian restaurant’. The reasons for its success are not hard to divine: ‘decent portions’ of ‘great food’ served with efficiency & the occasional dash of charm by waistcoat-wearing Italian waiters. Starters are of near-main course proportions & include perfect garlic mushrooms with highly moppable oil & a commendably generous octopus salad; the pizza & pasta choice is bewildering, from a mammoth calzone to the il Bordello with artichokes, & there are meat & fish mains including a few more ambitious dishes among the chalked-up daily specials. The wine list provides plenty of sub-£20 choice to ensure it’s all washed down with suitably Italian gusto.