Il 9 marzo (2015) siamo andati a fare una bella escursione ai Kew Royal Botanic Gardens, in direzione di Richmond, proprio al limitare del territorio urbano di Londra a Ovest. Un'enorme area che un tempo faceva parte della tenuta di un palazzo reale e che, successivamente,è stata trasfomata in Giardino Botanico.
Ci abbiamo portato la mamma di Maureen, in visita.
Per me è stata la seconda volta: la prima visita con Maureen, quando ancora Gabriel non era nato.
Quella prima visita cadde in un altro periodo dell'anno: eravamo in prmavera inoltrata e c'era un trionfo di fioriture e mille fragranze nell'aria.
Ma anche questa volta, pur nella grigia atmosfera decisamente ancora invernale, benché ci stiamo avvicinando alle soglie della primavera, è stato bello: a dimostrare che uno stesso posto si può presentare con mille volti, in ogni diverso periodo dell'anno e che c'è sempre tanto da scoprire, unaa inesauribile miniera di dettagli, dai macro-elementi alle cose più minute.
Per esempio, questa volta  siamo entrati nella grande Serra delle Palme: una struttura fantastica e ardita, tutta di ferro dipinto e di vetro che racchiude uno spazio gigantesco che è un trionfo delle foreste pluviali e tropicali del Centroamerica e dell'Asia.

Sembrava di camminare all'interno della foresta amazzonica o dentro qualcheanalogo habitat tropicale asiatico, sia per la temperatura sia per i grevi odori di terra umida e di essenze profumate..
Poi, siamo andati ad un Coffee Shop allestito sotto enormi gazebo climatizzati e qui ci siamo fermati per rifocillarci con una bibita, ma mangiando i panini imbottiti portati da casa.

Al termine di questa sosta per rifocillarci, Maureen e la mamma, con Gabriel, sono andate a fare un giro ed io sono rimasto al caldo perchè era afflitto da una tosse insistente e il naso mi colava.
E ho passato un po' di tempo confortevolmente (a parte i miei sintomi) leggendo.
Quando Maureen, Margie e Gabriel sono tornati, sul finire - prima di andare via - siamo entrati in una grande struttura, adibita ad area giochi per i piccini, ma sempre "tematica", nel senso che tutti i vari giochi era ispirati alle tematiche botaniche.
Infine, con qualche difficoltà, poichè ci siamo persi nell'immensità del Parco e, ricercando l'uscita attraverso la Victoria Gate, cieravamo messi gagliadamente a camminare nella direzione diametralmente opposta, addentranci nel suo interno, anziché avvicinarci alla sua periferia, ci siamo messi sulla via del ritorno, su di un super-affollato e claustrofobizzante treno della metropolitana, esattamente nel culmine della rush hour.
Ed io con la mia tosse insistente e con il naso che mi colava, mi sentivo peggio di un appestato, un possibile untore affetto da Ebola...

E più pensavo a questo, più mi veniva da tossire e sputacchiare...

Ma, a parte il malessere e il fastidiosoè stata una giornata sommamente piacevole...

La visita al Geffrey Museum of the Home, ubicato a Hoxton in un quartiere londinese che vide un'importante espasione nel XIX secolo, soprattutto con l'addensarsi di mobilifici, è di grande interesse per due motivi.
Innanzituttola, per la location che è stata ricavata da una serie di Almshouse (case di riposo) costruite da sir Robert Geffrye, commerciante in manufatti di metallo (ironmonger) e filantropo, nel 1714. Una serie di 14 abitazioni, ciascuna capace di accogliere quattro pensionanti con una cappella al centro, le cui funzioni domenicali gli ospiti avevano l'obbligo di attendere, e abbellite da un vasto giardino nella parte frontale, tale da creare un'ampia zona di rispetto tra la strada e gli edifici.
Con l'espansione industriale dell'area, i pensionanti vennero trasferiti altrove in un'area più salubre e il London Council of London comprò l'intero edificio con tutto il terreno circostanze. Si ritenne, infatti, che ilpregio maggiore della costruzione era l'ampio spazio verde antistante, in una zona che, a causa del suo rapido sviluppo, era sporvvista di altri polmoni verdi. E il County Council fu lungimirante poichè ancora oggi questo spazio verde con i suoi secolari platani rappresenta una vera e propria oasi nella zona di Hoxton.
Le Almshouse vennero adibite a Museo, che - sostenuto ad un'associazione caritatevole e grazie ad un'amministrazione lungimirante - è diventato un punto d'attrazione didattico e creativo per le scolaresche con una serie di iniziative interattive.

Il Museo in sé vuole presentare una rassegna dell'evoluzione delle abitazioni britanniche urbane delle middle classes negli ultimi quattrocento anni.

E la visita è, sotto questo profilo, estremamente interessante e ricca di supporti didascalici ed iconografici, con la presentazione di oggetti d'arredo domestico e con l'allestimento di interni, per mostrare al visitatore l'evoluzione che hanno subito.
L'attenzione si concentra sui successivi mutamente del dining room o lounge nel corso dei secoli: una stanza di grande importanza,poiché rappresentava sia lo spazio maggiormente utilizzato dalla famiglia per trascorrere il tempo e per consumare i pasti, sia come interfacia con l'esterno, nell'accogliere occasionali visitatori. Spazio privato e pubblico assieme e di rappresentanza.
Chi vuole può anche usufruire liberamente di un supporto audio, con l'ausilio di cuffie disposte in ogni stanza,

In certi giorni della settimana - ma a pagamento (si tratta tuttavia di una modica somma) è possibile visitare una delle Almshouse cheè stata recentemente restaurate, in modo da consentire ai visitatori di rendersi conto come vivevano materialmente i pensionati meno abbienti che vi trovavano collocazione.
Ogni abitazione era fornita di un piccolo giardinetto privato sul retro dove i pensionati potevano stendere la biancheria, prendere aria e allevare piccoli animali domestici.

La visita è gratuita, ma siccome il Geffrey Museum è un'istituzione caritatevole che si fonda sulle proprie risorse e non su su sussidi governativi, sono gradite le offerte (£3.00, l'offerta consigliata), ma chi vuole può diventare anche membro sostenitore con un contributo annuo che da diritto ad accedere ad una serie di iniziative collaterali ed indirizzate agli studenti, con numerosi workshops.

Per esempio, nel periodo natalizio tutte le stanze ricostruite sono allestite in modo da far vedere come veniva celebrato il Natale e quali speciali arredi e pietanze si utilizzassero nel corso del tempo.
Il luogo é accogliente, fornito di un bel negozio di articoli da regalo che in parte riprendeono il cìtema della "Casa", e di una grande e confrotevole caffeteria: dove - a prescindere dal motivo della visita - si uò passare deltempo (la connessione Wi-Fi in UK é onnipresente, per attrarre visitatori).
Cose impensabiliper l'Italia, dove le strutture museali sono in continua metaformisi, con mostre, allestimenti stagionali, attività estemporanee, conferenze, e un fiorire di attività con le scolaresche.
Non strutture "imbalsamate",governate da personaggi del tutto incompetenti e senza passione per ciò che fanno, ma organizzazioni vive e vitali, governate con spirito imprenditoriale e soprattutto con grande passione e senza sprechi, anzi - al contrario - cercando di attivare di continuo circuiti virtuosi ed attrarre sostenitori, con i loro contributi.

Londra è piena di sorprese come quella che offre il Geffrey Museum: piccole cose non altisonanti come i grandi musei cittadini che hanno reso Londra celebre agli occhi dei turisti: si tratta di piccole grandi cose, nascoste nelle pieghe della grande metropoli: basta saperle scovare.
Io l'ho scoperto in modo del tutto casuale, metre sorbivo un caffé,in una piccola (cara) caffeteria, ubicata proprio accanto all'ingresso della stazione overground di Hoxton. E di fronte a me c'era un lungo muro di mattoni rossi s cui campeggiava la scritta: "The Geffrey Museum of the Home". Detto fatto: e immediatamente mi sono ripromesso di andare a visitarlo.

(History) It is set in the former almshouses of the Ironmongers' company, built in 1714 with a bequest from Sir Robert Geffrye and sold to London County Council in 1911.  In 1914 the council was persuaded to save the 18th century buildings and their gardens by leading members of the Arts and Crafts movement who suggested its conversion into a museum.  The buildings were Grade I listed in the 1950s and with their gardens now form a wonderful oasis in Hoxton, east London.

The Geffrye began as a museum which aimed to inspire and educate those in the East End furniture trade.  By the late 1930s, as the industry moved away, the focus turned to children and family audiences. The museum's education services were developed under the initiative of Molly Harrison, who is credited for her pioneering work in expanding the potential of museums as centres for learning and education. 

Over the years it evolved, attracting wider audiences with collections of paintings, furniture and decorative arts presented in the context of period living rooms, known in the past as 'parlours' and later as 'drawing rooms'. Since the Geffrye became an independent charitable trust in 1991, all the period rooms have been refurbished, a twentieth-century wing added and an almshouse restored and furnished to show the living conditions of pensioners in the 18th and 19th centuries. 

Today the Geffrye focuses on the history of home both as a physical space and a concept, and how this has changed over the centuries influenced by economics, art, technology and international trade as well as social trends and family behaviours.  Home and garden themes are further explored through temporary exhibitions and study initiatives, education and learning programmes for schoolchildren, families, adults and young people.

You can explore our period rooms here, find out more about the almshouses and search objects in our collections here.

(dal sito web del geffrey Museum - Homepage) The Geffrye explores the home and the way people live. Our collections show how homes have been used and furnished over the past 400 years, reflecting changes in society and behaviour as well as style, fashion and taste. A series of period rooms lead visitors on a walk through time from 17th century oak furniture and panelling, past muted Georgian elegance and eclectic Victorian style, to 20th century modernity and contemporary living.

These rooms are complemented by a sequence of period gardens and a walled herb garden which illustrate the role of the garden in home life and how domestic gardens have changed over time.

The Geffrye is a much-loved gem in the lively and creative Hoxton area - historically a centre for furniture-making and market gardening. Set in 18th-century almshouses and surrounded by gardens, it is often described as an oasis in the heart of the city.

(Maurizio Crispi) Passeggiando lungo Brick Lane (London) si incontrano personaggi strani ed insoliti, alcuni li vedi quasi ogni giorno, altri anche ripetutamenten elcorso di un’intera giornata
Sono stanziali, oppure sembrano essere delle “comparse” che in certi momenti della giornata casualmente oppure ad ore fisse, più volte al giorno, devono spuntare, fare un passaggio, fingendo di essere indaffarati in qualcosa per poi andarsene,
Come se fossero i pupi di un grande meccanismo ad orologeria o dei cucù, o dei jack-in-the-box.
Le cose possono farsi ancora più confuse se si considera che, frequentemente, Brick Lane è affollata da troupe cinematografiche che riprendono scene per un documentario, per una fiction o per un film.

E, così, il confine tra la realtà e la fantasia si fa labile ed incerto.
In ogni caso, alcuni di questi eccentrici personaggi sembrano essere degli "ipertipi", accurati interpreti del proprio ruolo, bloccato per sempre in icona.
Ogni tanto, tuttavia, cambiano.
Alcuni scompaiono definitivamente, ormai logorati (per quanto alcuni vogliano rimanere fedeli alla propria icona sino alla morte).
Altri si riciclano ed assumono un aspetto diverso.
Altri ancora sono del tutto nuovi, dei "debuttanti" sulpalcoscenico di Brick Lane - si potrebbe dire.
Eppure sono sempre eguali, pur nella loro apparente diversità, come se fossero scaturiti da una comune matrice.

(Maurizio Crispi) L'Etna è in eruzione. Così l'ho visto, quando mi sono recato qualche giorno fa a seguire l'Etnatrail (che si è svolto il 2 agosto 2014).
Prima di notte, quando percorrevo i tornanti che da Linguaglossa conducono su a Piano Provenzana vedevo il rosseggiare del fuoco sulla cima più alta, come se un enorme braciere ardesse di continuo e ogni tanto sprigionasse potenti fiammate.
Ma anche di giorno lo spettacolo è risultato impressionante, pur ammirandolo da lontano.
La montagna che tuona e che sprigiona fumo nero incute meraviglia e timore.
Narra la leggenda che lo scienziato e filosofo agrigentino Empedocle sia salito sul più alto dell'Etna per osservare il più vicino possibile e che sia caduto dentro la bocca eruttiva, mentre compiva le sue osservazioni; o che, secondo un'altra versione, egli si fosse gettato volontariamente dentro il vulcano per dimostrare la la propria immortalità: prova fallita, perché poi il vulcano avrebbe risputato soltanto i calzari che egli indossava.

Di fronte ad un simile spettacolo, si avverte la curiosità forte e prepotente di salire il più in alto possibile per vedere da vicino, domando la paura di essere colpito da lapilli vaganti e si può comprendere, dunque, cosa spinse Empedocle sempre più in su, sino al momento fatale.
Ma, nello stesso tempo, si è quasi paralizzati da un timore reverenziale di fronte alla potenza che ingorga le bocche eruttive e che di tempo in tempo, seguendo un ritmo frattale, deborda fuori con delle potenti esplosioni che, di notte, si manifestano con il rosso intenso dei lapilli incandescenti in ascesa verso l'alto, come un naturale ed inimitabile spettacolo di fuochi d'artificio (e, del resto, cosa sono i fuochi d'artificio se non un tentativo di imitare e di domare la natura selvaggia del vulcano, riproducendole in una forma più mite?). 
Di giorno, invece, lo spettacolo del fuoco cede il passo al nero delle fumate che a seconda delle condizioni atmosferiche colano verso il basso oppure salgono verso l'alto, creando un pennacchio nero-grigio che in alcuni momenti evoca la forza immane e distruttiva del fungo atomico.
Specie, quando salendo oltre Piano Provenzana ci si avventura lungo pendii brulli di sabbia e pietre laviche nere, addentrandosi in quello che sembra un paesaggio lunare odi un altro pianeta ostile ed inabitabile.
E, sempre, di continuo, sia di notte sia di giorno il respiro del vulcano, quasi fosse un gigantesco animale dormiente il cui sonno a tratti si fa più superficiale, con ansiti, clangori, scricchiolii.
In opposizione all'atteggiamento positivista di Empedocle (o di sfida, secondo l'altra versione riportata della leggenda della sua fine), gli uomini antichi che si tenevano a religiosa (e prudente) distanza dalla bocca eruttiva, vi avevano collocato la dimore di Efesto che qui aveva la sua fucina e la sua officina di fabbro divino.
Insomma, il vulcano - l'Etna - rappresenta un punto di contatto tra l'Umano e il Divino e porta con sé una riflessione sulla permanenza (quella della "Montagna" che sopravvive a tutto e che prosegue la sua attività di tramite tra il cuore ardente del nostro pianeta e la sua superficie) e sull'impermanenza di ciò che sta alla superficie e che, nel confronto, assume le dimensioni di un piccolo fuscello che può essere in un niente spazzato via, travolto dalla lava, bruciato e trasformato in cenere.
Io non vivo alle falde del vulcano che la genta del posto chiama spesso "a muntagna": mi ritrovo ad avvicnarmi ad essa come visitatore  occasionale, ma non come co-abitatore. Posso capire però la gente che vive nelle numerose cittadine che contornane le vastissime falde dell'Etna con illoro atteggiamento di fatalismo nei confronti degli eventi naturali che potrebbero manifestarsi.
Se appena si dà un'occhiata alla voce di Wikipedia sull'Etna, senza bisogno di andare lontano a cercare chissà quali volumi e quali documentazioni fotografiche, si potrà constatare che la storia dell'Etna è punteggiata di numerose eruzioni, moltissime di piccola entià ed altre - le maggiori - memorabili che sono state tramandate dall'antichità, per la loro imponenza e per il potere orrorifico che sprigionavamo, come manifestazione degli dei o del Dio. Eruzioni che hanno plasmato la forma odierna del Vulcano, la morfologia dei luoghi che lo contornano, ma anche il carattere degli Uomini che li abitano e che, malgrado la forza latente cheogni tanto si risveglia, non hanno rinunciato a conviverci. E non dimentichiamo che l'Etna, oltre ad essere "a muntagna" (ciò che si teme non si nomina con un nome, meglio non evocarlo mai con un suo nome specifico), però è anche 'u Mongibeddu", cioè la "montagna bella": in questo dualismo, vi è una perfetta espressione del rapporto di amore/odio che lega l'Etna ai suoi abitanti.

Alcuni giorni fa, con Gabriel - armi e bagagli - in una calda giornata di Luglio, siamo andati a trovare Maureen nel posto in cui lavora nel cuore di Vauxhall.

Quindi ci siamo avventurati con Babacino in una lunga camminata in una zona per me a me ignota: superata la London Bridge Station, si trattava per me di entrare di un territorio pressocché sconosciuto (che peraltro alcuni mesi prima avevamo percorso a piedi con Maureen per raggiungere il punto d'arrivo della London Marathon).
La zona di Vauxhall si trova sul lato sud del Tamigi, lungo il quale è stato compiuto negli anni recenti un grande lavoro di riqualificazione ambientale, rendendo fruibile ilpercorso pedonale lungo il Tamigi che qui è stato designato come "South Walk".
La riqualificazione ha avuto uno dei sui culmini nella costruzione del London Eye che, pur essendo stato concepito come installazione temporaneacon un termine ben preciso, visto l'enorme successo di pubblico è stato mantenuto in vita, e del pedonale ed avveniristico

Millennium Bridge. Il Southwalk, a partire dal Borough Market è sempre incredibilmente affollato, in primo luogo da frotte di turisti, ma l'affollamento si riduce sensibilmente quando si supera il Waterloo Bridge che conduce alla House of Parliament e al "centro politico" e governativo di Londra.
Eppure prima di arrivare alla zona del London Eye non sono manate le sorprese, come il Museo dedicato all'ingegnoso David Kirkaldy, ingegnere scozzese che mise a punto un enorme machinario per sottoporre a test di resistenza e di verifica svariati materiali e manufatti di grandi proprozioni, tutto visitabile (ma solo nella prima domenica di ogni mese) in un apposito museo il Kirkaldy Testing Museum, oppure, avendo imboccato una stradina laterale che poi non ho più seguito, il dickensiano Cross Bones Graveyard, praticamente ai piedi dello Shard: una zona di terreno incolta, chiusa da una recinzione ornata da ogni sorta di oggetti, bambole, pezzi di carta con scritte commemorative, bambole e bambolotti e cuori di plastica. Si tratta d'un antichissimo cimitero, una terra sconsacrata dove, andando indietro sin quasi al Medioevo, venivano seppellite le prostitute; poi semplicemente i poveri e in generale gli "outcast" della Società. In tempi recenti, s'è accesa una discussione tra coloro che volevano sfruttare questo terreno per costruirvi edifici moderni e quanti invece si sono sottoposti fermamente, sostenendo che trattandosi di un antico cimitero - sia pure destinato soltanto a prostitute e a poveri, andasse rispettato. Per il momento, ha prevalso la seconda posizione: e, prendendo degli accordi telefonici, il terreno si puà anche visitare in tour notturni. In speciali occasioni commemorative, all'ingresso e all'interno, vengono accesi ceri e lumini votivi. In generale, è divenuto un luogo di commemorazione di chi non è più e per chi ha avuto la sfortuna di andare incontro ad irreparabili derive esistenziali.
Per non parlare dell'incontro assolutamente imprevisto con gigantesche panchine a forma di divano e poltrona, su cui le persone che vi si accomodavano - come usufruendo degli arredi del salotto buono di una famiglia di giganti - sembravano dei piccoli ed insignnificanti lillipuziani.
Superate le code di turisti che vogliono fare un giro su una delle più grandi giostre panoramiche del mondo e quelli che vagabondano sull'argine abbellito e rinnovato, pieno di accadimenti e di bancarelle, busker e figuranti, il Waterloo Bridge, i turisti scompaiono del tutto, quasi per incanto, e la South Walk diviene appannaggio quasi esclusivamente dei lavoratori e degli impiegati che sciamano a metà giornata dai loro uffici per consumare il lunch che hanno protato da casa sulle panchine o seduti sui prati che si aprono di quando in quando in quando, altri invece a correre la loro oretta salutare.

Oltre il Waterloo Bridge camminado lungo l'argine che è stato abbellito con delle panchine sopraelevate in modo da poter guardare, stando comodamente seduti, il fiume oltre il parapetto piuttosto alto si percorre una zona che pure aveva delle finalità portuali anche se per imbarcazioni di piccolo tonnellaggio che è il White Hart Dock.
In questa zona si addensano numerosi edifici governativi, anche quelli che hanno gestito e gestiscono i servizi segreti britannici. Per esempio, si può scoprire con sorpresa una statua bronzea raffigurante una donna anonima: leggendo la targa commerativa sul plinto di marmo si apprende che la statua è dedicata a tutti gli agenti segreti che hanno operato sotto copertura ("Special Operation Executive") e che hanno dato la vita per il proprio paese. E, ovviamente, non si può non pensare a James Bond, agente con licenza speciale (007) dei romanzi di Ian Fleming e dei film che ne sono scaturiti, ma soprattutto ai romanzi pensosi e tanto "conradiani" di John Le Carré.
Ma la cosa più straordinaria in cui ci imbatte è una serie di panchine ricavate da imbarcazioni a remi di foggie diverse che sembrano essere delle esatte riproduzioni - se non gli originali - di quelle agili barchette a fondo piatto che venivano usate -prima delle costruzione dei Dock - per il carico e lo scarico delle navi mercantili che arrivavano qui a ritmo continuo da tutto il mondo.
Queste panchine, come anche la prua di una grande nave modellata in bronzo che esce fieramente da un edificio di costruzione moderna, sono un omaggio alla tradizione marinara di un paese che deve la sua espansione e la sua forza al suo fiume che ha rappresentato l'origine di mote vie marittime che hanno portato i britannici in tutto il globo terracqueo.
Le panchine a forma di barca, oltre ad una struttura lignea restrostante che ricorda l'ossatura rovesciata di un noviglio, fanno parte del White Hart Dock Memorial che venne inaugurato nel 2009 dalla Municipalità di Lambeth.
Questa è una delle cose più interessanti e apprezzabili dello spirito britannico e londinese in particolare: quello di volere "immortalare", dando un significato ed una storia a ciò che è rimasto,ma nello stesso tempo creando tracce ed indizi per poter fissare nella memoria dei cittadini e dei passanti o flaneur che siano ciò che c'è stato e che adesso non è più visibile e consentendo quindi di vederlo con gli occhi della mente.
Ciò che non è ricordato èdimenticato per sempre. Ciò che viene ricordato anche da una semplice targa bronzea o da un pannello esplicativo affissi su di un muro, viene ricordato e tramandato. Qui c'era questo, qui c'era quell'altro, qui è stato fatto questo e così via.
In questo modo, si moltiplificano le stratificazioni geologiche e di una città che ha quasi 2000 anni di storia alle sue spalle.